Căutând ploaie în Salalah din Oman

Nimic nu exemplifică natura verii în Golf, la fel ca existența turismului cu ploaie.

În timp ce restul Arabiei se coace sub un soare implacabil, o mică enclavă din sudul Omanului este aglomerată de vizitatori din cauza unei ciudățenii climatice și geografice care îi conferă musonul.

Unde altundeva decât într-o vară arabă, popularitatea unei destinații ar putea crește în raport direct cu șansa de a întâlni ploaie? Sau Oman Air Holidays folosește expresia „ceață liniștită și dușuri încântătoare” fără ironie printre punctele sale de vânzare de top pentru vacanțe în sezonul khareef?

Acest lucru ar fi părut dincolo de înțelegere atunci când am trăit în colțuri mai clare ale globului, dar până când a doua vara mea din Abu Dhabi s-a învârtit, săream cu șansa de a mă îndrepta spre Salalah ca un turist cu ploaie cu drepturi depline.

În timp ce zborul meu se îndrepta spre sud, pe terenul familiar albit de soare al peninsulei arabe, am putut simți un dor visceral de ploaie cețoasă pe pielea mea și a putea vedea orice formă de vegetație care nu avea o conductă de irigare din polietilenă neagră care ducea spre ea.

Pe măsură ce ne apropiam de semiluna de munți cu ape de ploaie care definesc bazinul în care se află Salalah, un strat gros de nor generat de khareef mi-a blocat vederea asupra solului și a trebuit să compensez amintindu-mi imaginile vegetației luxuriante și cascadelor descrise în broșurile turistice.

Dar când avionul a căzut sub stratul de nori, imaginea care a apărut nu era una de un verde verde, ci de un brun șubred remarcabil de asemănător cu nuanțele pe care le lăsasem în urmă în Abu Dhabi. În orice caz, absența sistemelor extinse de irigații ale capitalei a însemnat că viziunea era și mai stearpă.

Ahmed, ghidul meu, m-a întâlnit la aeroport și mi-a explicat clar: khareef rulează cu câteva săptămâni târziu în acest an.

Sezonul începe în mod tradițional pe solstițiul de vară pe 21 iunie, dar o treime din parcursul lunii iulie, nu a existat încă nici o ceață liniștită sau ploaie încântătoare pentru a inversa seceta de la sfârșitul ultimului muson.

Cu toate acestea, deși abordarea finală a avionului meu fusese peste o câmpie sterpă și lipsită de viață, în partea orașului aeroportului exista o plantație de palmieri de nucă de cocos care se legănau lâncen în briza caldă, de parcă ar fi fost smulși dintr-o reclamă Bounty.

Apoi, în timp ce ne îndreptam, am observat că aerul condiționat al mașinii este oprit și chiar dacă suntem acum la tropice, câteva ferestre deschise sunt suficiente pentru a ne menține confortabil. Trebuie să fi trecut cel puțin două luni de când am călătorit ultima dată cu mașina în Abu Dhabi fără ca aerul condiționat să fie o necesitate.

„Avem două anotimpuri aici”, a explicat Ahmed, dar știam deja că sunt nouă luni de secetă și apoi trei luni de khareef, aproximativ de la solstițiu până la echinocțiul din septembrie.

Sa dovedit că Ahmed se referă la ceva ușor diferit. „Există sezonul european și sezonul arab”.

Și avea dreptate. Cele două sunt cât se poate de diferite. Din octombrie până în aprilie, oamenii care trăiesc în Europa fug de vremea umedă, cenușie și răcoroasă spre nisipul, soarele și căldura din sudul Omanului. Și din iunie până în septembrie, oamenii care trăiesc în Arabia fug de nisip, soare și căldură pentru vremea umedă, gri și rece a lui Salalah. În această săptămână, temperatura a fost în medie de 27 de grade, iar ploile au sosit.

Salalah și zona din jurul său sunt mult mai multe decât doar khareef. Pe măsură ce am condus prin oraș, s-a dezvăluit a fi un lung, îngust și destul de neplăcut, întins paralel cu faleza și care prezintă o nefericită preponderență pentru arhitectura stalinistă, în detrimentul celor câteva resturi în mare parte prăbușite ale stilurilor de construcție tradiționale din sudul Arabiei .

Dar un pic mai departe era o zonă fermă îngustă între oraș și plaja lungă cu nisip alb, unde apele subterane abundente din regiune permit o creștere luxuriantă chiar și în adâncurile sezonului anual de secetă. Există mai multe palmieri de cocos legănate, alături de desișuri de trestie de zahăr verde vibrant, rețele de banani și papaya și rânduri de tarabe acoperite cu frunze pe marginea drumului, bombate cu fructe tropicale de vânzare.

Abia am fost primul care am admirat produsele tropicale ale lui Salalah. În secolul al XIV-lea, Ibn Battuta a vizitat Salalah în timpul călătoriilor sale extinse în Dhofar; la peste 14 de ani după Battuta, Wilfred Thesiger a venit imediat după sezonul khareef din 700. Salalah a fost punctul de plecare pentru ceea ce avea să devină traversările sale epice din Cartierul Gol, deși prima sa justificare pentru a fi acolo a fost pentru că khareef a fost suspectat de a crea condițiile de reproducere care au dat naștere plăgilor de lăcuste din deșert care au afectat restul Orientului Mijlociu.

„O anumită particularitate în forma acestor munți atrage norii musonici [și] sunt, în consecință, acoperiți cu ceață și ploaie pe tot parcursul verii și erau întunecați cu jungle în frunze pline după muson”, a scris el în Arabian Sands; „De-a lungul coastei sudice a Arabiei, pe o distanță de 1,400 de mile de la Perim la Sur, doar aceste 20 de mile au o precipitație obișnuită.”

Dar Thesiger abia a fost impresionat de Salalah, amintirile sale principale fiind că era puțin mai mult decât un sat cu un souq neinspirat și duhoarea copleșitoare a sardinelor lăsate să se usuce la soare după ce au fost debarcate de pescarii locali.

Deloc surprinzător, i s-a părut deranjant să poată călători doar dacă este însoțit de una dintre gărzile sultanului. Peste 60 de ani mai târziu, am fost fericit să fiu însoțit de Ahmed, care s-a dovedit a fi un ghid cunoscător și însoțitor.

Spre deosebire de musonul care ajunge cu o explozie bruscă în alte părți din Asia, el a explicat că khareef tinde să se acumuleze încet aici, cu vânturi puternice de pe uscat și apoi ploaia care transformă peisajul rural de la maro la verde. Deși ploaia nu începuse încă, vânturile khareef începuseră deja și, în loc de rolele care băteau ușor care vin din Marea Arabiei pe plaja din Salalah pentru cea mai mare parte a anului, a existat acum o sursă furioasă care se agită. apa și creează curenți periculoși.

Dar a existat o parte pozitivă în acest sens, care a apărut atunci când am condus spre vest de la Salalah la plaja Mughsayl. Înotul la ceea ce altfel ar fi patru kilometri de plajă de nisip alb idilic a fost în mod clar sfătuit, dar la capătul vestic, zăpada puternică înseamnă că găurile naturale de suflare din roca de calcar sunt în formă maximă.

Mai multe dintre găurile mai mari au grile instalate deasupra lor, cu unul care nu produce altceva decât rafale de vânt însoțite de un sunet de fluierare guturală, oferind purtătorului de vase sau de abaya șansa de a replica faimoasa scenă a lui Marilyn Monroe din The Seven Year. Mâncărime.

O altă apropiere a fost cea mai dramatică dintre găurile de suflare ale lui Mughsayl și a variat între producerea expulzării puternice de ceață apoasă, spumă de mare spumoasă și galoane de apă de mare care zboară 10m sau mai mult în aer, de obicei, cu aproape nici o notificare prealabilă. Oricine miffed de absența ploii avea nevoie doar să stea puțin prea aproape pentru a experimenta o înmuiere.

Pe drumul de întoarcere în oraș, Ahmed s-a îndreptat pe un drum lateral și într-un pat prăfuit de wadi unde ne-am îndreptat spre un copac cu aspect zgârcit, care părea că abia scoate o existență. După o scanare superficială a trunchiului, a smuls o bucată de seva congelată și mi-a întins-o.

Mi-am frecat guma ușor lipicioasă între degete, am luat o adulmecă și am fost transportată instantaneu înapoi în memoria mea spre mirosul vechilor biserici de lemn. Era încă puțin dificil să credem că acesta era pilonul de bază al bogăției regiunii care se întinde pe mii de ani - tămâie sau lubban în arabă.

S-au făcut mari averi de când a început tranzacționarea tămâiei în urmă cu 5,000 de ani și o serie de orașe portuare prospere au apărut de-a lungul acestei întinderi de coastă pentru a alimenta apetitul egiptean, indian și roman pentru lubban.

Egiptologii au găsit Samhuran, un sat fortificat într-o locație magnifică, cu vedere la o adunare la est de Salalah, descris într-un desen datând cu 1,500 de ani în urmă, într-un templu din Valea Regilor din Luxor, unde vechii egipteni foloseau tămâia ca parte a înmormântării ritualuri.

Dar, după mii de ani de generare de bogății imense, comerțul a murit brusc în Evul Mediu și orașe precum Samhuran și Al Balid, la marginea Salalah, și-au început coborârea pentru a deveni situri arheologice prăfuite abia aluzând la gloriile trecute.

Acum, un ecou al trecutului supraviețuiește în zecile de mici magazine dedicate vânzării tămâiei la suq-ul Al Husn din Salalah, unde proprietarii vor scoate substanța de înaltă calitate de sub tejghea la cel mai mic indiciu de interes.

Încercam să aflu de ce tămâia cu nuanțe verzi era cea mai scumpă dintre toate, când am simțit o lovitură de la Ahmed, care a făcut semn către o altă cuvă de materie vegetativă nedeterminată. - Vezi asta, spuse el. „Aceasta este smirnă. Acum tot ce trebuie să facem este să găsești aur și vei fi un om înțelept. ”

„Dacă ar fi fost atât de ușor”, i-am răspuns.

A doua zi, turul lui Ahmed s-a îndreptat spre munții din spatele Salalah. „E frumos și înnorat astăzi”, spune Ahmed vesel în timp ce urcăm pe dealurile uscate pentru a vizita Mormântul lui Iov, ultimul loc de odihnă al profetului Vechiului Testament și cel mai semnificativ loc religios din regiune.

Dar, în timp ce ne deplasăm lângă creasta escarpării cu vedere la câmpie, norul se unesc spre ceva aproape care se apropie de o ceață care lasă cea mai mică impresie pe parbriz. „Ah, picături!” Spune Ahmed, apoi creștem creasta și ceața se risipește. Este cel mai aproape de precipitații în timpul efortului meu de a fi turist în ploaie în Salalah.

Mai târziu, după un tur prăfuit prin alte porturi de tămâie de la Taqah și Mirbat, ne întoarcem spre Salalah, când Ahmed merge pe un drum lateral pe un alt wadi larg. În curând, un canal de irigații falaj vine în vizor și apoi ieșim la unul dintre cele 360 ​​de izvoare perene din regiunea Salalah.

În spațiul de câteva sute de metri, terenul a trecut de la maro pustiu la verde luxuriant, cu viță de vie și arbuști cu frunze largi prosperând la o serie de izvoare naturale care ies din fundul unei escarpe. Aici există doar cel mai mic indiciu despre cum trebuie să fie khareef.

„Vezi asta”, spune triumfător Ahmed. „E totul verde! Cel puțin ai văzut ceva verde înainte să pleci. ” Si am. Câteva ore mai târziu, părăsesc Salalah într-un avion îndreptat spre țevile negre din polietilenă din Abu Dhabi.