Iran Tourism: Ce zici de autostopul ca femeie?

Nu există război în Iran, țara este în general sigură, iar standardele de viață sunt comparabile cu cele ale Europei. Arhitectura este superbă, peisajele diverse și oamenii... oamenii din Iran sunt cei mai buni. Sunt incredibil de amabili și prietenoși și mereu dornici să întâlnească străini cu ușa deschisă și o ceașcă de chai. Este într-adevăr o țară uimitoare.

Niciodată până acum nu am fost într-o țară în care preconcepțiile despre ea să fie atât de departe de realitate.

Cu toate acestea, autostopul în Iran poate fi o provocare, indiferent dacă ești bărbat sau femeie. Marea majoritate a țării nu a auzit niciodată de cuvintele „autostopul” sau „autostop”, darămite ei știu ce înseamnă. De îndată ce treceți granița spre est, fie din Armenia, fie din Turcia, veți obține o mulțime de oameni să se oprească pentru dvs. fără nicio problemă, dar cu singura intenție de a aduce acest turist pierdut la cel mai apropiat terminal de autobuz (pe lângă invitarea dvs. pentru o chai sau o masă la ei acasă).

Ceea ce, de asemenea, nu ajută este că în Iran semnalul „degetul mare” înseamnă de fapt ceva insultător, așa că va trebui să faci semn cu brațul pentru a face mașinile să se oprească. Ca femeie, te vei confrunta cu înfățișări și mai ciudate și situații inexplicabile, deoarece femeile din Iran de obicei nu călătoresc singure.

De ce ai face autostopul ca femeie?

Poporul iranian este extrem de ospitalier și întotdeauna gata să ajute o femeie (sau un bărbat) care are nevoie. Explicând că nu ai nevoie de ajutor, ești perfect capabil să ai grijă de tine și de fapt se bucura a sta lângă autostradă pentru a aștepta o mașină, este ceva ce mulți oameni nu par să obțină. Încercarea de a face autostopul (sau tabăra sălbatică) împreună cu o altă femeie călătoare m-a învățat că oamenii fie nu pot, fie aleg să nu înțeleagă ceea ce vrei să faci, deoarece este mult prea periculos în opinia lor. În schimb, te vor duce la stația de autobuz, te vor urca într-un taxi, vor scrie semne de ajutor pentru poliție sau te vor escorta într-un autobuz. Cum am făcut autostopul în câteva zile și cu un tip, diferența era destul de clară. Cu un bărbat lângă mine, oamenii chiar ne-au lăsat lângă autostradă și ne-au lăsat să facem camping sălbatic (eventual). Cu siguranță, încă erau confuzi și ne-au invitat în schimb la casele lor, dar faptul că propoziția „asta e prea periculos pentru tine” a fost redusă de la zece la o dată pe zi arată cât de mare este decalajul de gen.

Deci, ce ar trebui să fac, în calitate de femeie independentă care a făcut autostopul din Olanda până în Iran, când mă confrunt cu un astfel de sexism?

Desigur, nu am cedat doar...

Deși oamenii din această țară sunt extrem de îngrijorați de mintea și spiritul aventuros al femeilor călătoare, Iranul este de fapt destul de sigur. De obicei, cea mai mare provocare pentru femeile care călătoresc singure este aspectul siguranței privind atenția (sexuală) nedorită din partea bărbaților. În Iran, aceasta nu a fost o problemă mai mare decât orice altă țară în care am făcut autostopul. De fapt, bărbații iranieni pe care i-am întâlnit în timp ce făceam autostopul au fost în mare parte foarte politicoși, au păstrat distanța și au fost în general foarte respectuoși. Desigur, există întotdeauna măsurile de precauție obișnuite pe care ar trebui să le iei atunci când călătorești singur sau exclusiv cu femei, dar în cele 31 de zile pe care le petrec în această țară nu m-am simțit niciodată în siguranță.

Cel mai bun lucru este că, atunci când primești o invitație la casa cuiva din Iran, nu trebuie să-ți faci griji că ești singur cu un bărbat ciudat, deoarece, practic, toată lumea din această țară trăiește împreună cu familia lor.

Într-una dintre primele noastre zile în Iran, prietena mea Lena și cu mine am fost preluați de un tânăr, care ne-a invitat la prânz la casa familiei sale. A fost una dintre multele invitații pe care le-am primit și acceptat. Întrucât eram de doar câteva zile în Iran, nu știam când era cazul să scoatem basma și când nu. Bunica casei ne-a luat grijile arătându-ne propriul păr și a zâmbit. În timpul după-amiezii, au trecut mai mulți membri ai familiei și prieteni. Am dansat împreună, am mâncat împreună și am depășit barierele lingvistice în mare parte printr-un amestec de farsi, turcă și engleză de bază, zâmbind, făcând poze și o mulțime de puncte. Când fiii ne-au scos din nou afară, pentru a merge într-un oraș, diferențele dintre lumea interioară și cea exterioară au devenit și mai clare. Baticulele trebuiau să fie din nou pe cap și, dacă ar fi întrebat cineva, ar fi trebuit să ne întâlnim acum câteva minute. Am învățat la greu despre ceea ce nu era potrivit, deoarece băieții păreau să fie ușor jenați de comportamentul nostru „ciudat” zgomotos și de mișcările de dans aleatorii din parc. Înapoi înăuntru, am putut să dansăm din nou și să ne bucurăm de o cină minunată cu întreaga familie.

În timpul șederii noastre în Iran, le apreciez cel mai mult pe bunicii din țări. Mâncarea este foarte delicioasă și, deși sunt vegetariană, oamenii au făcut tot posibilul să facă un preparat iranian fără carne.

Ce cauți aici, la marginea drumului?

Întrucât atenția nedorită din partea bărbaților nu este o problemă mai mare decât în ​​orice alt județ în care am făcut autostopul, provocările cu care se confruntă au mai mult de a face cu explicarea oamenilor într-un mod corect ce faci, cum funcționează și că nu trebuie să-și facă griji. despre tine.

1. Explicați ceea ce faceți

Cel mai bun lucru pentru autostopul în Iran este să ieși din oraș, să treci pe lângă stația de autobuz și/sau terminal și apoi să mergi și mai departe, depășind toți șoferii de taxi. Eu și prietena mea cu autostopul (am călătorit cu noi doi în cea mai mare parte a timpului meu în Iran) de obicei tocmai am început să mergem pe drum, iar oamenii se vor opri automat din curiozitate să vadă ce faci și dacă te pot ajuta . O altă modalitate este să faci semne ale orașului în care vrei să mergi în farsi și să stai de-a lungul drumului.

Folosirea cuvintelor autostopul și oprire automată nu are niciun efect, deoarece oamenii nu știu despre ce vorbești. Amintiți-vă, au o istorie diferită de cea a Europei. Nu există hipioți din anii 60, nu au avut nicio generație de flowerpower și revoluții feministe.

În jumătate din timp, le-am arătat un text în farsi potențialilor șoferi care le explica că călătorim cu un buget redus (ceva foarte neobișnuit în Iran), și că nu luăm taxiuri, autobuze sau trenuri. Vrem să întâlnim localnicii și să conducem cu ei în drum spre destinație, dacă și pentru ei le este bine.

De asemenea, important este să întrebați mai întâi șoferul unde se îndreaptă, deoarece în caz contrar, acesta vă va spune doar destinația în care doriți să mergeți. Fie pentru că vor să te aducă acolo din ospitalitate și curiozitate, fie pentru că tocmai s-au transformat într-un taxi privat (și vor aștepta bani).

Cuvântul cel mai apropiat de autostopul este „salaavoti”, care înseamnă ceva ca „pentru rugăciuni bune” și deci gratuit. Am folosit asta în cealaltă jumătate a timpului pentru a explica ce am vrut să facem.

2. Cum funcționează

Ceva care este foarte obișnuit în Iran este conceptul de Tarof. Acest obicei îi face pe oameni să-ți ofere o plimbare, mâncare, un loc de cazare sau orice altceva pur și simplu din normalitate, chiar dacă nu le este chiar convenabil. Pentru a vă asigura că o ofertă este autentică și nu o „ofertă Tarof”, este important să întrebați de mai multe ori dacă ceva este într-adevăr în regulă cu cealaltă persoană. Când faci autostopul, asta înseamnă că ar trebui să întrebi „Salaavot ok?’, Pool (bani) niest?’, „Ești sigur?”, „Fără Tarof?” înainte de a urca într-o mașină.

3. Nu trebuie să-și facă griji

De îndată ce te urci în mașina cuiva ca străin în Iran, ești oaspetele lor. Și dacă ești o femeie călătoare și nu mai este niciun bărbat în preajmă, ești și responsabilitatea lor. Țara are standarde uimitoare de ospitalitate, iar oamenii vor face totul pentru tine dacă ceri (și, de asemenea, dacă nu o faci). Totuși, conceptul de autostopul este că conduci cu cineva atâta timp cât este convenabil pentru ambele părți, și nu pentru ca oamenii să conducă 100 km din drumul lor doar pentru a te ajuta sau pentru a-ți plăti autobuzul (de fapt, aceste lucruri se întâmplă foarte des în Iran). A determina șoferul să te lase pe autostradă este singura cea mai mare provocare pentru autostopul de sex feminin. Este un lucru atât de iresponsabil, încât șoferii au de obicei probleme cu el. Cultura europeană „tu faci treaba ta și eu pe ale mele, fără întrebări” nu se aplică deloc în această țară.

Odată, eu și partenerul meu de călătorie traversam autostrada în mijlocul nicăieri (tocmai am fost lăsați cu succes de o mașină), când a apărut poliția. Ne-au întrebat ce facem și dacă avem nevoie de ajutor. Am încercat să le explic că am fost perfect, nu avem nevoie de ajutor și că ne pot lăsa în pace. Aproape că am crezut că am reușit, până ne-am urcat într-un camion și mașina de poliție a fost brusc în fața noastră – blocând camionul să mai circule. Ne-au cerut să coborâm din mașină și să ne vedem pașapoartele. Cred că au fost atât de șocați că am urca într-o mașină ciudată și că am avut nevoie cu siguranță de ajutorul lor pentru a ieși din această situație, neștiind că de fapt făceau contrariul. Știam că oamenii sunt extrem de îngrijorați pentru noi, fetele, dacă le spunem ce facem, dar, de fapt, să fim opriți de poliție și să fim rugați să rămânem chiar aici, în timp ce vor veni cu o soluție pentru a ne duce la Teheran - a fost cu totul alt nivel. de preocupare. Până la urmă, ne-au urcat într-o mașină, care ne-a adus în următorul oraș, unde un alt polițist ne aștepta să ne urce într-un autobuz. Nu era nicio modalitate de a obiecta.

Singurul mod în care eu și partenerul meu de călătorie am reușit să lăsăm oamenii să ne părăsească pe autostradă a fost să fim foarte insistenți și directe. Fii pregătit să fii aruncat în stațiile de autobuz, terminale și birourile de poliție de multe ori, înainte de a-ți da ideea.

Intrarea în inima culturii

Odată ce reușiți să ajungeți într-adevăr undeva făcând autostopul și începeți să vă bucurați de el, veți putea vedea adevăratul Iran. Iranul în spatele ușilor închise, sub hijab-uri și chiar în inima culturii. O cultură în care toate regulile stricte care se aplică „vieții din afară” nu par să conteze atât de mult. În interiorul propriilor mașini și case, oamenii sunt cei care decid cum se comportă și ce fac. Aceasta este o parte a Iranului pe care nu vrei să o ratezi. În afară de asta, este esențial să înțelegem chiar și cea mai mică parte dintre acești oameni interesanți.