Ripples în nisip: o călătorie prin Iordania pe cărările Lawrenceului Arabiei

Plecând prin deșerturile nisipoase ale Iordaniei; monumentele misterios gravate cu nisip de la Petra, siturile biblice, dunele goale și cerul înstelat de noapte de la Wadi Rum, toate mă aduc un pas mai aproape de a înțelege exact ce era despre acest peisaj care l-a fascinat pe omul care a devenit cunoscut sub numele de Lawrence al Arabiei.

Un erou pentru mulți, un trădător pentru unii; un cărturar, un războinic, un reclus, un prieten al triburilor arabe sau un simplu spion răpitor. Toate au fost folosite pentru a descrie un personaj mai mare decât viața a cărui moștenire a devenit mitică și uneori controversată aici.

Născut Thomas Edward Lawrence, sau TE Lawrence, el a devenit legendar în urmă cu aproape un secol, când a luptat alături de triburile beduine împotriva turcilor otomani în timpul revoltelor arabe din Primul Război Mondial. El a purtat aceste bătălii crezând, probabil, că ciocnirile epice vor duce în cele din urmă la un stat arab unificat.

Se poate chiar argumenta că, prin tacticile sale feroce, el a fost unul dintre primii gherilele moderne care a folosit trucuri asemănătoare terorismului ca instrument de război. El a adunat triburi arabe disparate și, odată cu ele, a aruncat în aer tren după tren care asigura provizii pentru armata turcă. Și-a făcut dușmanul paralizat de frică.

„O mie de arabi înseamnă o mie de cuțite, livrate oriunde zi sau noapte”, spune un timid Peter O'Toole, care îl înfățișează pe TE Lawrence în filmul clasic, câștigător al Oscarului din 1962, Lawrence of Arabia, „Înseamnă o mie de cămile. Asta înseamnă o mie de pachete de explozibili puternici și o mie de puști crack.”

„Putem traversa Arabia în timp ce Johnny Turk încă se întoarce și să-i distrugem căile ferate”, îi explică el comandantului britanic Edmund Allenby, interpretat de Jack Hawkins. „Și în timp ce le repară, le voi sparge în altă parte. În treisprezece săptămâni, pot avea Arabia în haos.”

Și împotriva oricărui pronostic, el și triburile arabe și-au făcut drum prin deșerturi fierbinți pentru a arunca lovituri asurzitoare asupra armatei turcești mult mai puternice.

Însă Lawrence al Arabiei și triburile beduine nu au fost primii războinici mai mari decât viața care și-au lăsat amprenta asupra peisajului arid, neiertător și uluitor care este astăzi Regatul Hașemit al Iordaniei. TE Lawrence însuși era familiarizat cu Rolodex-ul istoriei, care arată multe civilizații mari care au trecut pe această cale.

În 333 î.Hr., Alexandru cel Mare a năvălit prin acest deșert înainte de a întemeia cel mai mare imperiu pe care îl văzuse lumea. Dar pe măsură ce s-au format imperii de-a lungul acestor drumuri gravate în nisip, tot așa au căzut; fie că este vorba de armate cruciate sau islamice, mameluci sau turci otomani. Fiecare și-a lăsat amprenta în situri arheologice, forturi grele din stâncă, castele poroase sau monumente misterioase sculptate în pietrele moi din deșert.

Călătoria mea prin Iordania începe cu mai puțină emoție și mai mult confort la Mövenpick Resort and Spa, cu vedere la apele calme ale Mării Moarte. Acesta este cel mai jos punct de pe pământ, la 408 metri sub nivelul mării. Razele soarelui se reflectă ca o oglindă din aceste ape care sunt atât de infuzate cu sare încât pot pluti magic deasupra apelor în timp ce citesc cât mai confortabil un ziar.

Acest hotel de lux din Valea Iordanului este alcătuit dintr-o serie de complexe tradiționale de gresie amenajate într-un cadru asemănător unui sat, care nu lasă nimic la voia întâmplării. Palmieri, plante tropicale luxuriante, hibiscus roșu sânge înflorit de jur împrejur, cu piscine și cascade culminate de premiatul Zara Spa – recomandat de nimeni altul decât Condé Nast Traveller.

Dar în deșert lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum par. În fiecare dimineață, în zorii zilei, două cisterne masive de apă livrează apă proaspătă pentru a hrăni vegetația deplasată. Ca o falsă oază, este o reamintire zilnică că, în ciuda palmierilor și a vegetației luxuriante, acest decor este o iluzie. Este foarte mult locul uscat și arid pe care „Lawrence” l-a îndurat cu atâta dibăcie.

Acest peisaj deșertic nu este lipsit de rădăcini istorice străvechi. La capătul nordic al Mării Moarte vizitez situri care datează din timpurile biblice. Apele curgătoare ale râului Iordan și locul botezului sunt înșelător de obișnuite în aparență; dar se crede că acesta este locul unde s-a înălțat la ceruri profetul Ilias.

În apropiere se află Muntele Nebo și crucea sa întortocheată cu vedere la Marea Moartă, Valea râului Iordan, Ierihon și Ierusalim. Aici se spune că profetul Moise a văzut pentru prima dată Țara Făgăduinței.

Dar îndreptându-te spre sud, în acest regat uscat și nisipos, există un loc care plasează Iordania pe harta curioșilor din punct de vedere cultural. Aceasta este Petra. Votată în 2007 drept una dintre „Noile șapte minuni ale lumii”, Petra se află în Wadi Araba. Situl este un muzeu viu cu zece mii de ani de istorie umană.

La monumentele ascunse din Petra se ajunge pe un drum uneori îngust, printr-un Siq dramatic, care este sculptat de natură în gresie de culoare trandafirie. În timpul zilei, cai rapizi care trag trăsuri mici se îndreaptă în sus și în jos pe potecă purtând turiști care se agață de pălării în timp ce se apropie periculos de a-și lovi pietonii în călătoria lor către seria de monumente care sunt distribuite de-a lungul unui teritoriu vast.

Plimbarea sau trapul se termină la Trezorerie, cea mai emblematică imagine a Iordaniei de astăzi și despre care se crede că este mormântul regelui nabatean Aretas al III-lea. În anumite seri puteți vedea chiar „Petra by Night”, unde aceeași plimbare se face în tăcere noaptea pe o potecă romantică la lumina lumânărilor care se termină la Trezorerie, care este, de asemenea, luminată de nuanțe aurii a zeci de lumânări și torțe aprinse.

În timp ce Trezoreria seamănă mult cu arhitectura anticilor greci sau romani, fațada cu coloane sculptată în piatră moale datează de la 100 î.Hr. până la 200 d.Hr. Printr-o întâlnire întâmplătoare, înțeleg că abia în istoria recentă multe peșteri cu lemn negru au fost locuite de familii de beduini.

„Suntem restul poporului nabatean, acei oameni care au venit la Petra. Am venit din Yemen, din Arabia Saudită cu caravane în deșert”, îmi spune Ghassab Al-Bidul, un beduin care a fost crescut în peșteri. În 1985, oficialii UNESCO l-au mutat pe beduin într-un mic sat învecinat unde a fost crescut.

Deși a devenit un ghid multilingv și și-a adaptat viața la economia turismului, el încă păstrează unele dintre valorile tradiționale de bază ale copilăriei sale. Când a fost întrebat dacă ar scrie despre creșterea lui în peșterile Petrei, răspunsul lui a fost simplu.

„O am în minte, așa că nu vreau să o scriu. Dacă o ai în minte este mai bine pentru că atunci nu vei îmbătrâni. Dar când îl notezi, trebuie să îl citești din nou. Îmi amintesc totul în viața mea. De ce să o scriu într-o carte când le am pe toate?

TE Lawrence cunoștea bine această mentalitate, dar știa și că societatea occidentală are nevoie de cuvântul scris pentru a angaja un moment minunat memoriei și posterității. El a făcut acest lucru în amintirile sale din cartea „Șapte stâlpi ai înțelepciunii”, pe care a scris-o din amintirile sale despre revoltele arabe și rolul său în ele.

Dar a fost în inima Iordaniei, în Wadi Rum, unde Lawrence al Arabiei a găsit atât mângâiere, cât și necazuri. Înainte de a urca în jeep pentru a pleca spre cheile deșertului, îmi cumpăr o eșarfă tradițională pătrată roșie și albă, o haină colorată care te adăpostește de vânturile care bat, nisipul și nopțile reci din deșert.

La marginea deșertului, un convoi de jeep-uri condus de beduini ne ia – șase la un vehicul – înainte de a trece în viteză prin dune spre tabără. Trecem prin dune, lăsând în urmă doar un val fin de nisip. Singurele drumuri de aici sunt traseele decolorate din expedițiile anterioare care ghidează șoferii pe drumul accidentat de două ore.

Campăm într-o vastă întindere deșertică de stânci și vârfuri cu forme ciudate, care străpung un peisaj înconjurat de nimic altceva decât o mare de nisip. Aici poți auzi ecoul vocii tale în timp ce sare din piatră în piatră, iar trântorii de stele dansează pe cerul rece al serii. Sunt sigur că sentimentul ambiguu al singurătății, al bucuriei și al libertății personale l-a determinat pe TE Lawrence să se simtă ca acasă aici.

Peisajul este dotat cu chei stâncoase înalte care se înalță deasupra orizontului roșu cărămidă. Doar mănunchiul ciudat de arbuști uscati, dar foarte viu, sparge plictisirea ondulațiilor din nisip. Vegetația fragilă lasă în urma ei o coadă, o neregularitate ondulată formată de vânturile din deșert sau furtuni de nisip.

„Beduinul deșertului, născut și crescut în el, îmbrățișase din tot sufletul această goliciunea aspră față de voluntari, pentru motivul, simțit dar nearticulat, că acolo s-a trezit fără îndoială liber.” scrie Lawrence în Cei șapte stâlpi ai înțelepciunii: „El a pierdut legăturile materiale, confortul, toate superfluurile și alte complicații pentru a obține o libertate personală care bântuia înfometarea și moartea.

Navigatorul cultural din Montreal, Andrew Princz, este editorul portalului de călătorie ontheglobe.com. El este implicat în jurnalism, conștientizare a țării, promovare a turismului și proiecte culturale la nivel global. A călătorit în peste cincizeci de țări de pe glob; din Nigeria în Ecuador; Kazahstan în India. El este în continuă mișcare, căutând oportunități de a interacționa cu noi culturi și comunități.