Plutind pe Mekong

Lucrurile s-au schimbat cu siguranță în Ho Chi Minh City. Dar și eu – ultima oară când am fost aici, cu peste un deceniu în urmă, am călătorit cu autobuzul local și cu bicicleta, cu inima în gură, în timp ce vehiculele și pietonii se amestecau cu viteză sinucigașă pe străzile sfâșiate ale unui Saigon care avea aspirații. de modernitate, dar era încă în stadiul haotic de „dezvoltare”.

Astăzi modul meu de transport este categoric diferit. Sunt întâmpinat și însoțit la un Mercedes-Benz strălucitor pentru o călătorie în confort luxos, cu aer condiționat, prin oraș și spre sud, spre destinația mea, adânc în inima Deltei Mekong. Conducerea dezvăluie că lumea modernă, fără îndoială, mătură Vietnamul în îmbrățișarea sa nerăbdătoare; Mașinile și mopedele japoneze depășesc numărul bicicletelor cu zece la unu, magazinele de calculatoare și grădinile cresc în tot orașul, dar haosul familiar al întrețeserii vehiculelor și pietonilor rămâne să-mi zguduie nervii.

În afara orașului, un ritm vechi este din nou evident; drumurile sunt mai noi și mai bine întreținute, dar tarabele de fructe de lângă ele, câmpurile verzi întinse, creșterea și coborârea obișnuită pe măsură ce ne arcuim peste râuri sau canale pe poduri robuste, zărind bărci lungi cu vâsle și șlepuri voluminoase de orez - acestea sunt imaginile prin excelență ale Deltei. care nu va dispărea niciodată. Două râuri uriașe necesită traversarea cu barca și coborând din mașină pe feribotul zbârnâit și zgomotos pentru a sta în față cu localnicii zâmbitori ale căror mopede sunt pline de produse sau membri ai familiei, îmi dau seama că aș putea reveni la prima mea ședere. în acest pământ evocator.

Anotimpurile definesc debitul râului
Delta Mekong este coșul de orez al Vietnamului, producând suficient orez pentru a hrăni întreaga țară și încă mai are suficiente resturi pentru exporturi semnificative. Benefăcătorul său omonim este Mekong Song Cuu Long – „Râul celor nouă dragoni”, așa cum îl numesc vietnamezii – pentru că până a intrat în țară după lunga sa călătorie din Podișul Tibetan, s-a împărțit în două căi navigabile principale – Hau Giang, sau râul de jos, numit și Bassac, și Tien Giang, sau râul de sus, care se varsă în Marea Chinei de Sud în cinci puncte.

A doua dintre traversările noastre cu feribotul ne lasă pe malul de sud al Bassac, de unde o mașină de cinci minute ne duce la intrarea cu pietriș a Hotelului Victoria Can Tho. Arhitectura sa colonială franceză rafinată, în stilul anilor 1930, holul cu colonade și ventilatoarele de tavan care se rotesc languid mă plasează înapoi într-o lume a privilegiilor, proprietarilor de plantații și Indochina franceză, dar uimitor Victoria Can Tho a fost construit de la zero în urmă cu mai puțin de un deceniu. pe un petic de câmpuri de orez cu vedere la orașul principal de peste râul Can Tho. Este de departe cea mai luxoasă unitate hotelieră din regiunea Deltei Mekong, oferind bucătărie franceză de cea mai bună calitate; un bar mare, colonial, cu o masă de biliard; facilitati spa; teren de tenis; și piscina... nimic nu așa cum fusese în Deltă înainte, când a fost construită cu peste un deceniu în urmă.

Guvernul revendică 30 de metri de teren pe râu chiar în fața hotelului și pe sute de metri pe ambele părți, intenționând să-l transforme într-o promenadă asemănătoare unui parc. Hotelul va închiria terenul direct în fața proprietății și îl va folosi pentru a-și extinde piscina, pentru a crea o nouă facilitate spa și un restaurant de spectacol pe malul râului - toate acestea vorbesc multe despre succesul viziunii grupului Victoria de a prezice că acest colorat. , regiune fascinantă din sudul Vietnamului ar deveni o destinație populară pentru călătorii de lux, precum și pentru cei cu rucsac.

Și de ce este Can Tho atât de popular printre turiști și călători? Pentru a afla, rezerv o excursie de dimineață devreme pe barja de orez transformată a Victoria, Lady Hau – 20 de minute de navigație elegantă, cafea și croissant în mână, în sus pe râul Can Tho până la celebra piață plutitoare Cai Rang. Înainte de zori, în fiecare zi, bărci mari sosesc din interiorul Deltei pentru a vinde cantități uriașe de produse proprietarilor de bărci mici, care apoi vâslesc pe nenumăratele mici canale și căi navigabile care creează o rețea vastă și complicată de apă în jurul orașului principal, strigându-și mărfurile. la gospodăriile de pe marginea canalului pe măsură ce merg.

Coșul de orez din Vietnam
Este un mod de viață care s-a schimbat puțin în mii de ani - într-un tărâm în care apa este atât de atotpătrunsă, anotimpurile definite de creșterea și căderea fluxului masiv al Mekongului, cel mai bun mod de a vizita prietenii și familia, de a transporta mărfuri. , de fapt, a face orice, este prin apă.

În această perioadă a anului, bărcile de la piața plutitoare sunt pline până la gât cu cartofi dulci, varză, morcovi și ceapă de primăvară, precum și ananas, fructe de dragon, mere cremă și fructul pasiunii. Este o cornuță de fructe și legume proaspete, mărturie a fecundității solului aluvionar care acoperă Delta, completat în fiecare an când Mekong-ul își sparge malurile și se inundă, lăsând un nou strat de namol bogat în care nenumăratele rădăcini se adâncesc cu nerăbdare.

Mă transfer pe o barcă mai mică cu coadă lungă cu o tânără pe nume Thoai Anh, care îmi va fi ghidul. Trecând prin piața, bărci mici cu bucătării deschise trec printre cumpărători și vânzători, oferind gustări calde cu tăiței și prânz pentru cei harnici care merg pe piață. Motoarele bărcilor mai mari emit expulzări staccato profunde, precum elefanții flatulenți în viteză, în timp ce bărcile mai mici bâzâie ca niște țânțari de dimensiuni uriașe - este greu să știi unde să te uiți, atât de multe se întâmplă în jurul tău.

În cele din urmă lăsăm piața în urmă și ne întoarcem într-un canal lateral. Vizităm o fabrică de tăiței de orez, administrată de o familie, cu opt membri care lucrează metodic, fiecare cu propriul său loc de muncă. Orezul este mai întâi înmuiat în apă, apoi transformat în făină de orez, care se amestecă 50/50 cu tapioca de orez, apoi se gătește într-o pastă subțire. Acesta este pus pe o plită pentru un minut sau două, devenind un disc mare, semi-translucid, care este rulat cu experiență pe o „liliac” de răchită înainte de a fi transferat pe un covor țesut. Aceste covorașe sunt îngrămădite în stive și scoase la soare, unde sunt așezate în întinderi pentru a se usuca, înainte de a fi introduse într-un tocător la fel ca tocatoarele de hârtie găsite în birourile legale și guvernamentale. Sunt uimit să mi se spună că această fabrică produce 500 kg de tăiței pe zi. Este o zi lungă de muncă și o viață grea, dar Thoai Anh este neclintit. „Ei își câștigă un trai bun, sunt în siguranță”, spune ea – munca grea este un lucru dat în Deltă, dar siguranța financiară nu este.

În continuare vizităm o livadă; multe familii folosesc terenul pe care îl au pentru a cultiva cât mai multe tipuri de fructe. Aceste livezi nu sunt treburile ordonate cu copaci înșiruși în rânduri îngrijite pe care le cunosc vizitatorii din climele temperate - sunt mai degrabă ca jungle, unde pomii de grepfrut stau umăr la umăr cu fructe de iac, longan și lychee.

Căile navigabile curbate
Continuăm, întorcându-ne drumul de-a lungul canalelor drepte, artificiale și prin căi navigabile naturale curbate. Pe alocuri, acestea au doar două bărci lățime, prinse de structuri simple realizate dintr-un singur trunchi de copac, cu – dacă aveți noroc – o balustradă din bambus. Este ușor de înțeles de ce acestea se numesc poduri de maimuță - ai avea nevoie de agilitate asemănătoare simianului pentru a le traversa, deși băieții și fetele tineri chiar traversează cu bicicleta, mi s-a spus.

Nu am idee unde ne aflăm în această etapă, nici un sens al direcției sau distanța pe care am parcurs-o, dar deodată ieșim pe artera principală a râului din partea îndepărtată a orașului Can Tho și sunt lăsat pe malul plin de viață al orașului. parc de promenadă, unde o statuie gri metalic a lui Ho Chi Minh – sau unchiul Ho, așa cum este cunoscut cu drag – este păzită de un polițist care alungă oamenii la o distanță respectuoasă de prezența râzând a unchiului Ho. Se apropie o furtună de după-amiază – încă o dată, văd cum apa domină ritmurile naturale ale vieții pentru toți cei care locuiesc aici – și mă retrag la hotel pentru un ceai, un joc de table și plăcerea de a citi un ziar pe verandă ca apa de ploaie răcoritoare curge pe acoperișurile înclinate, căzând în cascadă pe terasa cu teracotă.

A doua zi, o dubă mă ia de la hotel pentru o explorare pe uscat. Ghidul meu este Nghia, un tânăr local amabil, cu o cunoaștere enciclopedică a istoriei și culturii regiunii. Mă duce mai întâi la casa lui Duong-Chan-Ky, un proprietar de pământ din secolul al XIX-lea care în 19 a construit o casă uimitoare în care să-și găzduiască colecția de mobilier și antichități rafinate. Casa îmbină influențele europene și vietnameze, inclusiv o frumoasă podea cu gresie franțuzească din care se întind stâlpi din lemn de fier care au rezistat peste un secol și probabil că vor mai dura încă. Cuplul de bătrâni care încă locuiește în casă sunt membri ai familiei din a treia generație.

Trecem mai departe într-un mic sat din zona Bin Thuoy (Râul Pașnic). Nu este nimic remarcabil la acest cătun – este ca oricare dintre miile din regiunea Deltei inferioare – dar de aceea sunt interesat să-l văd, să mă cufund în ritmurile cotidiene ale vieții de aici. Ea flanchează o confluență a canalelor fluviale - desigur - și un altar tigru aduce un omagiu unei legende locale care spune cum această zonă a fost cândva infestată cu tigri și cum fondatorii satului au făcut pace cu spiritul tigrului și au primit protecția acestuia.

Cel mai vechi templu chinezesc al lui Can Tho
De-a lungul străzii principale, vânzătorii de pe piață zâmbesc timid, copiii mici trec în grămadă îngrămădiți de patru ori pe biciclete singure, iar la o sală de biliard în aer liber, localnicii se joacă între ei pentru închirierea mesei (3,000 de dong pe oră) sau poate pentru nota de plată. cina în acea seară. În drumul nostru înapoi în oraș, ne oprim câțiva kilometri în amonte, la cel mai vechi templu chinezesc din Can Tho, Hiep Thien Cung, construit în 1850 de negustorii chinezi care s-au stabilit aici. Cei mai mulți chinezi au părăsit Vietnamul la sfârșitul anilor 1970, după valuri de persecuții, dar templul este încă vizitat de cei care l-au oprit, precum și de vietnamezi locali, care își acoperă pariurile, considerând că nu poate face niciun rău să se roage pentru el. sănătate și prosperitate de la orice nemuritor, indiferent de credință.

Ultima noastră oprire este la un constructor de bărci, maestrul muncind din greu și însoțit de tânărul său ucenic. Ambarcațiuni mici aflate în diferite stadii de construcție sunt stivuite în atelier, așteptând cumpărători din sate în sus pe canale. O barcă costă 1.5 milioane de dong (100 USD), mult mai mult decât își pot permite majoritatea indivizilor, dar, ca și în toate comunitățile rurale, șefii de sate mai bogați vor cumpăra adesea o serie de bărci și vor permite noilor lor proprietari să plătească împrumutul ca și când pot. Maestrul constructor se oprește pentru o scurtă odihnă și îmi spune amabil: „Lucrez 14 ore pe zi, dar îmi place, iar ziua trece repede”. El este mulțumit de soarta lui - va exista întotdeauna o piață pentru ambarcațiuni fluviale bine construite pe Mama Râurilor.

În centrul Can Tho, un templu khmer prezintă un stil arhitectural deosebit de thailandez, foarte diferit de templul etnic vietnamez de peste drum. Acest complex este întreținut cu atenție și în mod clar bine patronat de bogații locali vietnamezi. Templul khmer, prin comparație, este puțin ponosit, arătând o lipsă de donații. Khmerii sunt cel mai mic și cel mai sărac sector al populației. Băieții khmeri petrec toți un an sau 18 luni ca călugări în respect față de dorințele părinților lor, deși nu par călugăriști, în timp ce stau să spună glume și fumează țigări în clădirea templului.

A doua zi, lumina dimineții devreme scaldă frumoasa fațadă galben-alb a Victoria Can Tho într-o lumină aurie – o lumină pură, moale, fără fum industrial. Acesta este și cel mai bun moment pentru a vă plimba prin oraș, înainte de a fi prea cald. Forfota vieții fluviale este cea mai convivială în acest moment, feriboturile cu vehicule aruncând mulțimi de muncitori și cumpărători pe o parte a râului, înainte de a absorbi un număr egal, toți dornici să treacă pe partea îndepărtată.

Can Tho este cel mai mare oraș din regiunea Deltei și este în plină expansiune. Magazinele care vând mopede, aparate moderne și accesorii de înaltă tehnologie se află alături de tarabele tradiționale cu mâncare uscată și magazinele pline de culoare care oferă accesorii religioase. La câțiva kilometri în aval de oraș se află un pod suspendat, care traversează acum râul Bassac, un proiect ambițios de cinci ani care a fost finalizat la începutul acestei săptămâni va deschide Delta de sud făcând-o mult mai accesibilă, eliminând blocajul traversarea actuală cu feribotul și scurtarea timpului de conducere până la Ho Chi Minh City cu aproape o oră.

Vrăji incongruente pătrund în aer
Dar rătăcind prin acest oraș tipic asiatic în multe feluri, două mirosuri inițial incongruente pătrund în aer, anunțându-vă că vă aflați foarte mult în Indochina Franceză: sunt cafea și pâine proaspătă - unul dintre cele mai plăcute obiceiuri coloniale care au rezistat în Vietnam. este cultura cafelei și baghetei pe care francezii au insuflat-o în timpul mandatului lor în acest pământ tropical. Cafenele abundă, cu scaune joase, asemănătoare șezlongurilor, cu vedere la stradă în rânduri – locuri ieftine, dar vesele pentru a vă relaxa și a privi lumea trecând. Bicicletele trec cu roată liberă cu coșuri pline cu baghete proaspete, lăsând urme parfumate care te atrag mai departe pe străzile din spate. Este un loc atât de relaxat, trebuie să urmărești ora, altfel o zi întreagă va dispărea înainte să-ți dai seama.

Este ceva ce nu trebuie să fac, pentru că în această după-amiază mă îndrept spre cealaltă proprietate a Deltei Victoria din Chau Doc, un mic orășel de piață tot pe Bassac, dar la peste 100 de kilometri în amonte, aproape de granița cu Cambodgia. Râul este cea mai rapidă cale de a ajunge acolo, iar hotelul oferă un serviciu de barca cu motor între cele două. Este o călătorie interesantă de patru ore, plină de priveliști interesante, deoarece barca începe prin a îmbrățișa malul drept al râului în timp ce împinge în amonte împotriva curentului puternic. Vase uriașe din lemn parcurg canalul principal, construite în același mod ca ambarcațiunile mai mici din Mekong, dar suficient de mari pentru a traversa oceanul, transportând o mulțime uriașă de orez și legume - și biciclete, mașini și electronice.

Fabricile de procesare a peștelui împrăștie țărmul, dar pe măsură ce râul se îngustează - la Can Tho are mai mult de un kilometru lățime - priveliștea devine pur rurală, cu plase de pescuit în consolă în stil chinezesc, cocoțate pe malurile râului și cătune care unesc nenumărate canale laterale care șerpuiesc. drumul lor în pământul plat de dincolo.

În cele din urmă, văd un deal în față — primul meu în câteva zile — și la confluența râului Bassac cu o cale navigabilă de 200 de metri lățime care îl leagă de Tien Giang, râul de sus al Mekongului puternic, ne apropiem de Victoria Chau Doc. hotel, unde sunt întâmpinat de un membru al personalului îmbrăcat într-un ao dai frumos - cu siguranță rochia națională vietnameză, o combinație de pantaloni largi și top croit până la genunchi, totul în cea mai fină mătase, este cea mai frumoasă dintre hainele asiatice.

Ghidul meu pentru șederea mea aici este Tan Loc, un fost profesor care vorbește blând, bine educat și foarte bine informat despre orașul său natal. În timp ce ne urcăm într-o barcă mică pentru o vizită în zori la piața plutitoare a lui Chau Doc — fiecare sat din Deltă are una, desigur —, el îmi povestește despre suferința părinților săi atât în ​​timpul războiului american, cât și din cauza khmerilor roșii, care în timpul anii 1970 ar face raiduri ucigașe peste graniță, care este la doar patru kilometri distanță. Un tânăr Tan Loc și familia lui s-au îndepărtat de necaz, dar s-au întors de îndată ce a fost în siguranță.

„Știi, avem musulmani Cham, khmeri, atât budiști, cât și creștini vietnamezi, un astfel de amestec de popoare în Chau Doc, dar trăim armonios aici, niciodată niciun conflict”, spune Tan Loc cu mândrie. Poate că au experimentat destulă teroare și durere și și-au dat seama de inutilitatea conflictelor rasiale sau religioase.

Merge la ralanti printr-un sat plutitor
Piața plutitoare urmează același ritm ca în Can Tho, deși la o scară mai mică, iar apoi barcagiul nostru ne duce să vedem celebrele case plutitoare ale lui Chau Doc. Sunt construite pe o platformă de butoaie de petrol goale, iar ceea ce este neobișnuit la ele este, de fapt, ceea ce este dedesubt, pentru că suspendate dedesubt în apa noroioasă din Mekong sunt cuști uriașe de sârmă în care sunt crescuți sute și sute de somn. Familia îi hrănește printr-o trapă din mijlocul podelei sufrageriei, iar odată ce peștii au în jur de un kilogram, îi recoltează, așezându-și carcasele eviscerate și filetate în rânduri sub soare pentru a se usca.

Mergem mai departe, liniștind prin satul plutitor, pe lângă femei îmbrăcate în culori, care își vâslesc cu putere, de la o casă la alta, ambarcațiunile lor mici asemănătoare unei canoe – o scenă rurală atemporală a Deltei. Ajungând la uscat, facem o scurtă plimbare printr-un sat Cham până la Moscheea Mubarak, unde copiii mici studiază Coranul într-o sală de școală de lângă moscheea modestă, dar îngrijită, minaretul și acoperișul în formă de cupolă părând cumva perfect ca acasă în această plată apoasă.

Există multe alte locuri sfinte de vizitat în centrul orașului, de la biserici la temple și pagode, dar cel mai impresionant este Templul Doamnei Xu, la șase kilometri vest de oraș, la poalele dealului pe care l-am văzut când am ajuns în Chau Doc. , care de fapt este numit ambițios Sam Mountain. Ajungem acolo cu Jeep-ul american clasic imaculat restaurat al lui Victoria, trecând pe lângă parcuri cu sculpturi în piatră și noi stațiuni turistice de-a lungul drumului, care arată cât de populară devine chiar și această parte a Deltei.

Nu este deloc surprinzător că într-un teren care este practic toată câmpia inundabilă joasă, unei obstacole de 260 de metri i s-ar acorda statut de reverență. Muntele Sam găzduiește o serie de temple, pagode și refugii în peșteri, multe cu propriile legende și povești. Templul Doamnei Xu, la baza sa, are poate cel mai bun, din moment ce statuia în jurul căreia a fost construită clădirea principală, a fost situată inițial în vârful muntelui. În secolul al XIX-lea, trupele siameze au încercat să o fure, dar statuia a devenit din ce în ce mai grea pe măsură ce coborau dealul și au fost forțați să o abandoneze în junglă. Mai târziu a fost descoperită de sătenii din localitate, care au încercat și ei să o ridice, dar din nou statuia s-a dovedit prea grea.

O fată a apărut deodată și le-a spus că nu poate fi purtată decât de 40 de fecioare, iar acest lucru s-a dovedit adevărat, pentru că fecioarele necesare au transportat cu ușurință statuia la poalele muntelui, unde brusc a devenit din nou imobilă. Sătenii au intuit că aici doamna Xu dorea să rămână efigia ei, așa că locul templului a fost stabilit. În interior, templul este un caleidoscop de vopsea colorată, lumina lumânărilor și strălucire cu neon, dar este un loc important de pelerinaj atât pentru familiile chineze, cât și pentru cele vietnameze, care aduc porci întregi prăjiți pentru a oferi în schimbul harului Doamnei.

Ultima mea oprire este în vârful muntelui, de unde priveliștea inspirată de 360 ​​de grade îmi oferă o altă perspectivă asupra modului în care Mekong-ul dictează fiecare aspect al vieții de aici. Suprafețe uriașe de pământ sunt sub apă, în timp ce căile navigabile curbate și canalele drepte, create de om, se întind în depărtare încețoșată, malurile lor mărginite de case cu piloni, peste tot cu bărci prinse. Spre sud și vest, alte dealuri marchează granița cu Cambodgia și marginea luncii inundabile. De acolo încolo, viața este intrinsec diferită, guvernată de alte fenomene naturale și populată de culturi la fel de diferite. Delta Mekong este o lume în sine, exotică în aproape toate sensurile, impregnată de priveliști, sunete și mirosuri care toate evocă legătura sa inextricabilă cu Mama Râurilor.

Jeremy Tredinnick, un jurnalist de turism și editor născut în Marea Britanie, și-a petrecut ultimii 20 de ani explorând Asia din casa lui din Hong Kong. El a câștigat premii ca redactor-șef al revistei Action Asia și redactor-șef al revistelor Silk Road, Morning Calm și Dynasty și contribuie cu povești și imagini la multe publicații de călătorie de top, inclusiv TIME, Travel + Leisure și Condé Nast Traveler. . Iubitor de destinații neobișnuite și de cultura de sub fațada turistică a unei țări, Jeremy a coautor, fotografiat și editat în ultimii ani ghiduri culturale și istorice pentru Kazahstan, Drumul Mătăsii, Mongolia și regiunea Xinjiang din China.

www.ontheglobe.com