Un designer de modă rămâne o putere creativă

Jean Paul Gaultier nu se arată în sinea lui. Nu există nici un top breton, nici kilt sau cizme militare. Și recolta de înălbitor-blond este mai mult una gri acum.

Jean Paul Gaultier nu arată el însuși. Nu există top breton, nici kilt sau cizme de armată. Iar recolta de albire-blond este mai mult una gri acum. Mai degrabă, Gaultier, îmbrăcat cu modestie în cămașă și costum negru, arată mai degrabă directorul executiv al unei companii bluechip din industria creativă și mai puțin stereotipul viu al creatorului de modă euro cu care s-a jucat în anii 1980 și 1990.

El se îmbracă, într-adevăr, ca persoana pe care o are: șeful unei mărci de modă globale, o casă de modă și un jucător de putere pentru parfumuri. Abia atunci când vorbește - cu un accent atât de francez, parcă ar fi pus-o și cu o energie care contrazice aniversarea a 60 de ani - Gaultierul imaginației populare este încă dezvăluit.

„Cred doar că am un mod cinematografic de proiectare”, răspunde el când a fost întrebat de ce este atât de mult din desenele sale care au devenit elemente esențiale ale culturii populare, recunoscute chiar și pentru cei care nu au interes pentru modă - vârfurile în dungi ale marinei franceze , fustele și trenciurile creion parizian-chic, rochiile corset, sutienele conice și ideea de lenjerie intimă-ca-îmbrăcăminte exterioară, fiecare dintre ele intrând în limba populară a modei.

„Nu fac niciodată fotografii când călătoresc, dar încerc să absorb imaginile și ele rămân cu mine mult timp. Odată am făcut o colecție inspirată din India, de exemplu, și asta a fost la 10 ani după ce am călătorit acolo. Și tocmai prin cinema am descoperit moda în primul rând. ”

Această minte asemănătoare unui burete indică de ce Gaultier este unul dintre cei mai respectați creatori designeri din ultimele decenii, priceput în amestecarea convenționalului și a revoltătorului, a androginului cu macho-ul, cu sprâncenele înalte cu ireversivul, croitorie și îmbrăcăminte de stradă. El este, totuși, și unul dintre cei mai prețuiți; și asta nu este un premiu ușor de câștigat pe fondul ego-ului și pretenției lumii modei.

Vorbirea lui sinceră ajută. El deplânge, de exemplu, faptul că presa de modă de astăzi – cândva un instrument critic util prin care ar putea să-și evalueze colecțiile – este puțin mai mult decât un instrument al mărcilor cu cheltuieli mari. „Totul face parte din marketing acum”, spune el, oarecum exasperat. „Dacă nu le plac hainele tale, nu vor spune pentru că au alte priorități – publicitate. Și dacă acele grupuri mari sună direct o revistă – așa cum știu că o face, fără să menționeze nume – va face orice modificări sunt cerute.”

Dar și Gaultier are un palmares. CV-ul său acoperă lansarea single-urilor de dans; găzduirea de seriale de televiziune (Eurotrash, în care și-a împiedicat stereotipul); design de costume pentru Pedro Almodóvar, Peter Greenaway și Luc Besson; scenografie - cel mai recent pentru balul de iarnă caritabil Elton John's Grey Goose; precum și, până în acest sezon și în ultimii șapte ani, proiectarea de îmbrăcăminte pentru femei pentru Hermès.

A fost o întâlnire care, probabil, a văzut casa bunurilor de lux prin recesiune. Hermès, care a cumpărat 35% din marca Gaultier pentru 23 de milioane de dolari (Dh84.5m) în 1999, a cumpărat de atunci încă 10%, ca și cum ar recunoaște acest fapt. Acum vine recentă deschidere a Lumii modei a lui Jean Paul Gaultier la Muzeul de Arte Frumoase din Montreal, o imagine de ansamblu importantă a carierei care va face turul lumii în următorii doi ani.

Spectacolul subliniază sfârșitul unei ere. „Hermès a fost o experiență fabuloasă, dar plecarea este o mare oportunitate pentru mine de a încerca alte lucruri”, spune Gaultier, determinând asistentul său hărțuit să tresară ușor. „Ei bine, poate nu mai multe lucruri, dar să fac lucrurile pe care le fac mai bine. Hermès a însemnat să proiecteze alte două colecții, adică opt în total, inclusiv a mea, și sunt foarte practic. De fapt, sunt un ciudat de control. Dar chiar și nebunii de control au nevoie de ceva spațiu. ”

Lucruri noi includ o colecție pentru La Perla - în mod ironic, prima linie reală de lenjerie intimă Gaultier - sub formă de lenjerie intimă - din care marca de lenjerie se așteaptă să vândă mai mult de 10,000 de piese la peste 500 EUR (2,400 Dh) fiecare.

De asemenea, înseamnă o revenire la forma veche atunci când, de exemplu, Gaultier a supărat instituția de modă îndrăznind să folosească modele vechi, scurte sau mai puțin decât slabe în spectacolele sale de pasarelă. Beth Ditto, de exemplu, a provocat senzația într-un basc acoperit cu tul la spectacolul său de prêt-à-porter din octombrie trecut, în timp ce Gaultier a întrerupt atmosfera de obicei augustă și rafinată a spectacolelor de modă din iulie, făcând ca vedeta burlescă Dita von Teese să interpreteze un final.

Într-adevăr, această notă de rebeliune a marcat aniversarea lui Gaultier în afaceri. În urmă cu 40 de ani, a primit primul său job de design cu Jean Patou, proaspăt după o perioadă ca asistent al lui Pierre Cardin, care l-a preluat pe tânărul neantrenat, dar entuziast, de 18 ani, pe baza unei examinări a schițelor sale (Gaultier a schițat aproape reflex). de-a lungul școlii sale, deseori avându-i prinși de spate ca o formă de pedeapsă – o măsură, spune el, care i-a oferit doar un fel de celebritate la locul de joacă).

Din păcate, Gaultier și-a dat seama curând că realitatea modei nu era așa cum se gândise înapoi atunci când începuse obsesia sa de-a lungul vieții (în cuvintele sale) cu îmbrăcămintea tradițională franceză din copilăria sa. Putregaiul se instalase deja. Își amintește că a fost încolțit de directorul de licențe al lui Patou și că i s-a spus să copieze un design popular de fustă de către un alt brand.

„Și am fost devastat”, spune Gaultier. „De ce să cumpăr de la Patou când îmbrăcămintea există deja? Care-i rostul? Trebuie să propui ceva, nu doar să comercializezi ceva. Dacă fac ceva, încerc să o fac diferit. ”

Și industria modei este la fel de creativă pe vremuri? „Absolut nu”, spune Gaultier. „Nu există stil, nimic din ceea ce aș numi modă. Poate că nu mai este nevoie de modă. Poate se va întoarce pentru că există încă oameni care vor opusul a ceea ce au. Dar acum, ca cineva să-mi spună că trebuie să fac pantaloni într-un anumit mod, pentru că asta se vinde, ceea ce se întâmplă foarte mult în industrie, nu mă interesează asta. Nu este să fii rebel, ci pentru că iubesc diferența. ”

Diferența, dacă este acum mai atrăgătoare de nișă, sa dovedit a fi un model de succes pentru Gaultier. Acesta l-a convins, de exemplu, să-și lanseze linia Junior, când ideea de îmbrăcăminte de marcă pentru piața tinerilor era încă depășită. El a ieșit pe un membru creând prima linie de produse cosmetice pentru bărbați, una fiind doar acum imitată de marile branduri. Și nasul său galic prea mare l-a servit și el: la 15 ani de la lansare, parfumul său masculin Le Male rămâne best-seller-ul UE (un nou parfum masculin va fi lansat la sfârșitul acestui an), în timp ce o sticlă de Classique, una dintre cele mai noi parfumuri pentru femei, se vinde undeva la fiecare 15 secunde.

Dar șansa de a scăpa de comerț într-o lume a creativității mai pure este probabil motivul pentru care rămâne atât de dedicat liniei de modă pe care a înființat-o în 1997, în ciuda modei de a fi o industrie în declin constant de ani de zile, cu Gaultier nostalgic îngrozitor de o vreme când Numai Parisul avea 30 de case cu peste 2,000 de angajați. Este o parte a afacerii sale din care, recunoaște, nu câștigă bani, dar pe care, adaugă el, nu înregistrează nici o pierdere. În aceste vremuri mai mincinoase - înainte, după cum spune el, „marile grupuri de modă veneau să controleze lucrurile” - s-ar putea să nu fie suficiente. Dar, indiferent de cât este Gaultier, cei 100 de clienți obișnuiți ai săi, fiecare dintre aceștia comandând probabil una sau două rochii la câte 100,000 EUR fiecare, îi sunt de ajuns.

„Poate că ajută la vânzarea unui parfum”, sugerează el, chiar dacă este mai probabil ca vânzările sale de parfum să-i permită să continue cu couture. „La fel cum unii oameni cumpără un apartament cu banii lor sau cu o barcă mică, eu mă îmbrac în modă pentru că asta a fost visul meu să fac de când eram copil. Couture ar trebui să continue, poate într-un mod diferit, dar este un laborator important. Este palpitant când găsesc ideea. Și când nu fac, este ca - urrgghh.

„Și este adevărat că nu recunosc rochiile unor oameni mai în vârstă, mai largi, după ce le-au conceput pe un manechin”, adaugă el, luptându-se să nu râdă de propria sa vătămare. „În zilele noastre, mulți clienți de modă sunt tineri și foarte subțiri. Evident, nu mănâncă mult și merg mult la sală. Dar nu mă deranjează în niciun fel. Cel puțin cu couture știi că, dacă faci o rochie pentru o femeie, ea o va purta. Nu poți spune asta despre lumea modei în general în zilele noastre. Există deja mai multe haine acolo decât sunt oameni care să le poarte. ”

Desigur, Gaultier a făcut el însuși o cale de a face acest lucru. La urma urmei, a făcut haine de când abia ieșea din scutece. Știe Madonna că sutienul ei conic a fost făcut din hârtie și știfturi de siguranță - pentru un ursuleț de pluș?

„Ah Nana”, exclamă Gaultier, ca și cum ar reaminti singura sa muză adevărată, pe care o descrie drept „destul de punk”.

„Da, a fost un aspect ușor revoltător pentru un ursuleț de pluș, într-adevăr. Și, nu, nu cred că [Madonna] știe asta. ”

Despre autor

Avatarul Lindei Hohnholz

Linda Hohnholz

Redactor-șef pentru eTurboNews cu sediul în sediul central al eTN.

Distribuie la...